Jour 1 : Musée égyptien et Caire islamique

Mercredi 1er mai

Départ de Paris, sous la pluie et 15°. Demain, j’aurai un grand soleil et plus de 30°… Il est temps !

Après un arrêt à Francfort – je voyage sur la Lufthansa – décollage pour Le Caire. Un vol tranquille, avec un bon dîner, et me voilà qui débarque à l’aéroport de la capitale égyptienne à 1h50 du matin… L’aventure commence !

Avant de passer la douane, je retire de l’argent au distributeur et vais acheter mon visa juste à côté (15 dollars ou 115 livres égyptiennes). Après un passage de douane très rapide -a peine le douanier a-t-il jeté un œil à mon passeport – je retrouve le chauffeur que l’hôtel m’a envoyé. Tant mieux, car je ne me voyais pas négocier une course dès mon arrivée, auprès des nombreux taxis plus ou moins légaux qui alpaguent les arrivants.

Mon hôtel, le Golden Hotel, est en plein Downtown, à deux pas de la place Tahrir. Je découvre sur la route la conduite à l’égyptienne, digne de Carmaggedon. Ça double dans tous les sens, ça klaxonne de partout, les clignotants -voire les phares- semblent en option…

Mais je finis par arriver sain et sauf dans ma chambre. Elle est propre et la salle de bain en bon état et avec de l’eau chaude (ce qui n’est pas gagné au Caire), tout va bien. Je pousse mon premier « Putain, il fait chaud » à 2:55 du matin, puis m’endors. C’est une bonne adresse, donc, que je recommande : bien située, bien entretenue, wifi, petit-dej, patron francophone… Par contre, c’est loin d’être la moins chère du Caire : 735 LE pour trois nuits, soit en gros 25€ la nuit.

Jeudi 2 mai

Lever à 10 h et me rend sur la Place Tahrir, où se trouve le musée égyptien. Et là, deux observations :
1- la conduite chaotique n’est pas réservée à la nuit. Il n’y a ni marquage au sol, ni feux, ni stop : qui veut traverser une rue doit le faire en se faufilant entre les voitures (perso, je me mets à côté de quelques Égyptiens et je les suis, plutôt que de m’aventurer seul sur la chaussée).
2- la place Tahrir est un véritable piège à touristes, avec des Égyptiens qui font semblant de se trouver là par hasard et vous donnent des conseils (« Je suis en route vers mon travail, mais laisse moi te conduire dans tel musée gratuit » (ie. magasin)). J’ai ainsi entendu deux fois : « Vous allez au musée ? Il est réservé pour les scolaires à cette heure-ci, revenez dans 30 minutes. En attendant, y’a un musée gratuit (ie. magasin) sympa à voir là-bas… » C’est bien sûr complètement faux.

Le musée égyptien (60 LE) dispose d’une incroyable collection, notamment le fameux trésor de Toutankhamon (dont son masque en or de 11kg). Par contre, elle est peu mise en valeur : la scénographie est inexistante, les salles se suivent sans ordre logique, un grand nombre de pièces ne sont ni nommées, ni datées… C’est fort dommage.

Ceci dit, il y a vraiment des salles fantastiques, qui réservent de belles surprises, comme celle présentant des portraits de face très réalistes des souverains.

Il est possible d’acheter à part un billet (100 LE !) pour visiter la salle des momies royales (Ramses II, Hatchepsout…). Je ne l’ai pas fait, considérant que ces corps devraient être dans de vraies sépultures. Il y a quelques momies exposées dans les salles du musée, ça m’a paru glauque.

A 14h, déjeuner chez Gad, sur la place Bab El Louk. Cette chaîne de fast-food/restaurants « à l’orientale » propose plein de spécialités locales à prix très doux. De quoi se caler le ventre pour la journée à moins de cinq euros.

Après m’être plus ou moins perdu, j’arrive au souk Khan El-khalili, qui s’étend au cœur du Caire islamique. Un lieu plein d’histoire, qui reçoit pas mal de fonds de l’Unesco pour se reconstruire. On regrettera que les babioles made in China remplacent souvent l’artisanat local.

Autre détail casse-pied : si ça n’atteint pas le niveau d’arnaque de la place Tahrir, les vendeurs peuvent être très collants, voire agressif. Y’en a un qui m’a engueulé en me disant : « pourquoi tu ne veux rien acheter ? Tu ne vois pas qu’on n’a plus de clients ?! » Alors certes, le tourisme a baissé de 90% après la révolution de 2011, mais c’est pas en gueulant sur ceux qui restent que ça va s’arranger. Et j’aimerais bien être en capacité de rétablir le PIB du pays à moi tout seul, mais même avec le relèvement du plafond du livret A, j’en ai pas les moyens.

Heureusement, ces malpolis sont une minorité, et la plupart semblent heureux de nous voir là. Petite anecdote, un vendeur m’a demandé tout à fait sérieusement : « Tu as l’air 100% arabe, t’es de Marseille ? » (sic). Quand j’aurai bronzé, d’ici quelques jours, je passerai peut-être inaperçu !

En tout cas, c’est un régal de se perdre dans ce dédale de rues minuscules, chapeautées de minarets, tantôt envahies de touristes, tantôt réservées à quelques vieux fumeurs de chicha.

Exténué, je retourne vers mon hôtel, alors que le soleil se couche étonnamment tôt (il fait déjà bien sombre à 19:30). Bien sûr, entre les rues non indiquées et les cartes pourries du Guide du Routard, je me perds, mais je finis après quelques détours à retrouver mon logis.

Bilan de cette première journée ? Je n’ai pas été séduit par le Caire, pour l’instant. Certes, le quartier islamique cache des bijoux architecturaux, mais la ville souffre grandement de la surpopulation (saleté, pollution incroyable, embouteillages, bruit) et du manque de moyens (bâtiments délabrés, services publics que je n’aimerais pas avoir à utiliser).